Публикации История русского народного костюма

Всероссийский сборник статей и публикаций института развития образования, повышения квалификации и переподготовки.

Язык издания: русский
Периодичность: ежедневно
Вид издания: сборник
Версия издания: электронное сетевое
Публикация: История русского народного костюма
Автор: Гвоздкова Валерия Вадимовна

ПРЕДИСЛОВИЕ Национальный костюм каждого народа – это уникальное явление, отражающее особенности культуры народа, его традиции, обычаи, исторические события. По костюму можно судить о социальном статусе владельца, его возрасте, семейном положении и роде деятельности. Одним из самых интересных и необычных национальных костюмов является русский народный костюм. Русский народный костюм – это источник творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа, при его создании использовались самые разные прикладные искусства и ремесла, получившие развитие на Руси. В русском национальном костюме нашли отражение русская душа народа и его представление о прекрасном. В нем выразилось стремление русского человека к красоте, к улучшению своего быта. Русские женщины, даже простые крестьянки, на протяжении многих веков были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Чем больше сундуков и чем плотнее они были набиты – тем богаче считался хозяин дома и тем больший почет был хозяйке. Традиционный костюм является важным связующим звеном в восстановлении и укреплении духовной связи между поколениями. Знание истоков своего народа, его культуры, быта, истории, особенностей национального костюма позволяет нам не потерять свою самобытность, гордиться уникальностью своей нации, воплощать новые свежие идеи, основанные на традициях предков. Сегодня, очень немногие знают историю происхождения русского народного костюма. В этой книге я предлагаю исправить этот факт. Глава 1 КОСТЮМ ДРЕВНЕЙ РУСИ (X-XIII ВЕК) КОСТЮМ КРЕСТЬЯНКИ Костюм крестьянки X-XII века – длинный и свободный. Основой русского костюма была рубаха. Женская рубаха того времени была длиной до щиколоток. Рукава рубахи также шились длинными, собрались складками у запястий. Чаще всего рубахи были светлыми, льняными, сшитыми самими крестьянками из домотканого сукна. Украшался этот предмет одежды в первую очередь вышивкой на вороте, подоле и рукавах. Женщины вышивали на ткани птиц, зверей и множество разных узоров. Вышивка на одежде имела особое значение в Древней Руси, люди верили, что яркий узор защитит тело человека от злых духов. Поверх рубахи девушки могли завязывать понёву – шерстяную юбку, которая стягивается на талии с помощью пояса. Такую юбку было позволено носить только девушкам, которых можно выдавать замуж. До достижения этого возраста девочки ходили в подпоясанной рубахе. Цвет понёвы мог быть различным. В основном её делали красной или синей, украшали подол в зависимости от статуса, который имела семья. Поневы также делились на праздничные и повседневные. Повседневные поневы были светлыми, они не украшались; праздничные – украшались большим количеством узоров, были яркими. Помимо поневы крестьянка носила запон (передник) – прямоугольный кусок ткани с прорезью для головы, который надевался через голову и подпоясывался. Это была одежда, надевающаяся на рубаху и не сшитая по бокам. Праздничной нарядной одеждой, надевавшейся поверх поневы или запоны, был навершник – вышитая туника из дорогой ткани с короткими широкими рукавами. Гашником называли как женский, так и мужской пояс. Этот традиционный атрибут русского народного костюма представлял собой плотный шнур, которым завязывали одежду. Женщины подвязывали им понёву. Гашник часто делали из красных ниток, считая, что он защищает тело от нечистой силы так же, как и вышивка на рубахе. Основной обувью крестьян были лапти – обувь, сплетённая из лыка -полосок внутреннего слоя коры (подкорья молодых лиственниц). При этом ноги до колена обвязывались онучами. Онучи – часть обуви, длинная, широкая (около 30 сантиметров) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета (холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти). Такими полосами ткани оборачивали всю и . Онучи, если их носили с короткой обувью или вообще без неё, подвязывали к ноге кожаными поворозами или оборами – или , вязанными или плетёными. Первыми пользовались в будни, вторыми (чаще белого или красного цвета) – по праздникам. Оборы обвязывали вокруг ноги крест-накрест или витками. Обычно летом носили холщовые ( или конопляная ткань) онучи, зимой носили (шерстяная ткань полотняного плетения) и холщовые вместе. Зимой в деревнях носили шубы. Шуба (свита) была сделана из шкур животных и меха. На ноги зимой надевали поршни – простую обувь, похожую на лапти, сделанную из кожи. Интересный факт! Происхождение фразы, используемой в современном разговорном языке шевелить поршнями большинством ассоциируется с поршнями, являющимися устройством (деталью двигателей, компрессора или насоса), на самом деле данная фраза связана с историей обуви, которую крестьяне носили зимой ещё в X веке, и означает Шевели ногами, Иди быстрее. Замужние женщины ходили только с покрытой головой – это было строгой традицией. Волосы покрывались особым чепцом – повойником, а поверх него надевался белый или красный полотняный платок – убрус. КОСТЮМ КРЕСТЬЯНИНА Основной одеждой крестьянина X-XII века была рубаха длиной немного ниже колен. Это была распашная одежда с просторными рукавами. Лишняя длина рукава собиралась в складки у запястья крестьянина. Самым распространённым материалом, из которого делали рубахи, было домотканое сукно. Обычно они были льняными. Рубахи отделывали вышивкой красного цвета. Часто красную вышивку можно было увидеть на рукавах, вороте и подоле. Люди отделывали одежду яркими узорами, полосами, образами птиц и зверей для того, чтобы защитить своё тело от нечистой силы. Рубаха делилась на повседневную и праздничную. Рубаха, которую крестьянин надевал каждый день была простой, праздничная рубаха была ярко расшита. Под рубаху крестьянин надевал порты – неширокие длинные штаны, сужающиеся книзу. Такие штаны надевались под рубаху и завязывались на талии. Для того, чтобы закрепить порты на поясе, использовался пояс, который называли гашником. Сделаны порты были чаще всего из холста или шерстяного сукна. Они не украшались вышивкой, в основном были тёмных цветов. Еще одним элементом костюма крестьянина являлась подоплека – подбой верхней части рубашки, прикрывающий грудь и плечи. Интересный факт! Мужики, идя в присутственное место с ходатайством или заявлением, клали бумаги с изложением сути дела или просьбы за пазуху, то есть под подоплеку, являющуюся нижней частью одежды. Так появилась фраза «Подоплека дела». Использование слова «подоплека» и сегодня имеет широкое применение и означает скрытую причину чего-либо, только мало кто помнит о происхождении этого слова. Ниже колена мужчины заправляли порты в онучи, закрепляли онучи с помощью оборов и надевали лапти. Зимой крестьянин надевал поршни – похожую на лапти обувь, сделанную из кожи.чего-либо. КОСТЮМ БОЯРИНА Одежда боярина в X -XII веках не сильно отличалась от одежды простого крестьянина. Нижней частью одежды боярина была рубаха. Её длина была немного ниже колен, рукава неширокие, собирались складками у запястья. Рубахи обычно украшались вышивкой, изображавшей фигуры (ромбы, линии, очки, кресты и т.д.) и древние символы. Такое украшение одежды служило оберегом для человека и защищало тело от проникновения злых духов к телу. Характерная для Древнерусского народа вышивка выполнялась красными нитями на белой ткани. Поверх первой рубахи, напоминающей простую крестьянскую, боярин надевал вторую, более яркую рубаху, чаще всего выполненную из привезённых заграничных тканей. Этот предмет одежды более разнообразен в цвете, чем нижняя рубаха, которая шилась именно из белой, светлой ткани. Верхняя рубаха полностью закрывала собой нижнюю. Фасон её ничем не отличался от фасона нижней рубахи. Иногда на рукава вокруг кисти надевали зарукавья – это элемент традиционного русского национального костюма; украшение, которое появилось еще в домонгольский период (X-XIII вв.) и широко использовалось вплоть до XX в. Зарукавья одежды украшались как вышивкой, так и металлами. Знать, имеющая достаточные богатства, имела возможность украшать зарукавья драгоценными камнями. Известны зарукавья двух видов. Первый – тканевые чехлы, предназначенные для носки поверх . Они могли быть короткими, как манжета, или закрывать полруки – запястья до локтя. Такие чехлы, как правило, выполнялись из дорогой и расшивались камнями (в том числе и драгоценными) или яркими узорами. Второй вид зарукавья – обычный в нашем понимании широкий браслет из камня или металла, который надевали на одежду, т.е. поверх рукава. В древности зарукавья носили и мужчины, и женщины. Бояре так же, как и крестьяне, носили порты. Дорогая ткань – это единственное, что отличало их от обычных крестьянских. Когда крестьяне носили холщовые порты, знать носила порты, изготовленные из шёлка и сукна. Если простые крестьяне могли позволить себе в основном только льняную ткань, бояре имели возможность носить рубахи из более дорогих тканей, обычно шелка. Наибольшее количество шёлковых тканей, которые покупали бояре, приходило на Русь из Византии и считалось роскошью. Обязательным элементом одежды для знатного человека на Руси являлся пояс – гашник. Он был сделан из ткани и мог украшаться не меньшим количеством драгоценных металлов и каменьев. Часто пояс украшался не только для демонстрации своего богатства и придания поясу красоты, но и для того, чтобы отразить социальный статус хозяина. Интересный факт! В X веке карманов на одежде не было, «нужные» вещи затыкали за пояс, который в то время назывался «гашник». Отсюда появилась фраза «держать в загашнике» – то есть держать в укромном месте. Слово «загашник» и сегодня используется в лексиконе современного человека. В основном бояре носили на ногах сапоги, для изготовления которых использовали кожу, сафьян, атлас и бархат. Сапоги украшали узорами, драгоценными камнями и металлами, прошивали золотом и серебром. Такая обувь, в отличие от лаптей, стоила очень дорого из-за того, что для её создания требовалось материала гораздо больше, чем для поршней, а обильное украшение кожи или сафьяна драгоценностями делало сапоги ещё более дорогим предметом одежды. Верхней одеждой служила свита. Она была прямой, длиной не ниже колен, с длинными узкими рукавами, книзу расширялась за счет клиньев. Свита подпоясывалась широким поясом, к которому подвешивался кошелек в виде мешочка – калита. Для зимы свиту делали на меху. КОСТЮМ БОЯРЫНИ Нижней частью костюма X-XII века боярыни считалась рубаха. Длина рубахи доходила до ступней, рукава были заужены книзу и собирались в складки у запястий. Ворот, рукава и низ, как и у бояр, украшались геометрическими узорами и символами, которые вышивались на белой ткани красной нитью. Нижние рубахи, в отличие от обычных крестьянских, делались не из домотканого сукна, а из сукна и шёлка. Вторым элементом костюма боярыни была верхняя рубаха, которая изготавливалась из дорогих, привозных тканей. Ткани из других стран имели большое цветовое разнообразие. Кроме того, на них выполнялось теснение рисунком, они могли быть вышиты серебром или золотом. Эти ткани, называемые паволок, делали костюм русского человека красочным и ярким. Верхние рубахи дополнительно могли расшиваться жемчужными нитями, украшаться металлами и драгоценными камнями. Ворот мог собираться и обшиваться каймой. Рукава верхней рубахи боярыни, в отличие от мужской рубахи, были широкие, из-под них виднелись зарукавья – дополнительные детали костюма, щедро украшенные металлами и дорогими камнями. Они надевались на руки у кисти на нижнюю рубаху. В ассортимент женской одежды этого периода входят также понева – юбка, запахнутая поверх рубахи. Обязательной деталью в одежде боярыни был пояс – гашник. Им подпоясывали верхнюю рубаху. Украшали его по-разному: он мог быть украшен узором из разноцветных нитей, вышит драгоценными камнями и металлами. Основной обувью боярынь были мягкие сапоги без каблуков, сделанные из цветной кожи с вышитыми носочной и нижней частями. Нередко сапоги разрисовывались ярким узором, украшались металлическими изделиями. КОСТЮМ КНЯЗЯ Князь на Руси, как и бояре, носил две рубахи – нижнюю и верхнюю. Длина рубах могла быть разной. Они могли доходить от середины икр ног до пола. Нижняя рубаха имела неширокие рукава. Она расшивалась узорами по самому низу подола, на рукавах и вороте. Нижние рубахи могли быть разных цветов, узор обычно выполнялся цветными нитями. Верхняя рубаха шилась из привозных тканей, украшалась вышивкой нитью из серебра, золота, жемчуга. Драгоценные металлы и камни тоже присутствовали на княжеском костюме. Такая отделка часто встречалась на нижней части рубахи. Так же, как и бояре, князь носил порты из привозной ткани. Поверх рубахи князья носили зарукавья, украшенные драгоценными камнями, металлами, сделанные из дорогой ткани. Княжеский пояс – гашник одевался поверх верхней рубахи и тоже обильно украшался драгоценностями, орнаментами, яркой вышивкой в основном красного, золотистого цвета. Корзно было элементом костюма как князя, так и знати. Оно представляло собой мантию, которая накидывалась на верхнюю рубаху и застёгивалась на правом или левом плече при помощи запонки (фибулы) или пряжки. Корзно было длиной до икр ног. Его делали из дорогих узорных тканей, украшали золотой каймой – оторочкой, и, как правило, делали красную подкладку. Оплечье было частью княжеского наряда. Оплечье – это элемент одежды, покрывающий плечи. Это была не просто часть княжеской одежды, а знак власти. Оплечье украшалось драгоценными камнями и металлами так же, как и другие детали одежды знатного человека на Руси. Основной обувью князя были сапоги из цветной кожи, на которых нередко выполнялся рисунок. КОСТЮМ КНЯГИНИ Нижняя рубаха княгинь обычно шилась из однотонной ткани. Подол рубахи скрывал ноги и украшался орнаментными полосами, узорами. Рукава нижних рубах были неширокими и собирались у запястья в складки. Такая рубаха считалась нижней частью княжеского костюма, на которую сверху надевали верхнее платье. Верхняя рубаха представляла собой платье прямого кроя, которое полностью скрывало очертания тела. Обычно подол и ворот такого платья были украшены орнаментом, геометрическим узором. Помимо подола украшались широкие рукава, из-под которых было видно зарукавья. Зарукавья носили как князья, так и княжны. Их делали из дорогой ткани и украшали золотыми нитями, драгоценными камнями, металлами, вышивкой. Такие платья шили из однотонной ткани, которую украшали золотой и серебряной вышивкой, жемчугом, драгоценными камнями. Также могли использовать и узорную ткань. Княжны носили пояс – гашник поверх рубах. Пояс княжны, как и остальные детали одежды, украшался драгоценностями. Так по предметам одежды можно было определить, что женщина имеет высокий статус. Оплечье являлось частью праздничного костюма княжны. Он носился и украшался точно так же, как и оплечье князя. Помимо оплечья жёны князей носили плащ-корзно. Он надевался на плечи и застегивался при помощи запонки (фибулы) или пряжки на одном из плеч или на груди. Плащ-корзно отделывался каймой из золотых или серебряных нитей. Интересный факт! Из-за того, что одежда бояр и князей украшалась металлами с драгоценными камнями, целый готовый костюм мог весить от нескольких килограмм до десятка килограмм. Традиционной обувью княжон служили кожаные сапоги без каблука, которые мастера расписывали всевозможными узорами. ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР Головные уборы в Древней Руси были важной частью одежды. Их разнообразие объясняется тем, что они имели сразу несколько функций, также они отличались в зависимости от региона, в котором он был создан. Один из самых распространённых головных уборов был убрус – похожий на длинный платок, чаще всего из белого холста. Его обвивали вокруг головы так, чтобы скрыть под ним волосы. Убрус могли носить, складывая его по-разному. Также убрусом обвивали другие головные уборы, имеющие твёрдый каркас. Такие платки изготавливались из разных материалов, но самыми популярными были шерсть, шёлк и льняное полотно. Ткани для убрусов могли использовать разноцветные, на них могли быть рисунки (часто – клетчатый), сплетённые из красных, чёрных и других цветов нитей. Шёлк могли позволить себе далеко не все, поэтому платки из этого материала обычно принадлежали боярам или же были заготовлены на праздники. Особенно часто из них делали фату – платок, надеваемый женщинами на свадьбу. Интересный факт! Считается, что слово «фата» является названием шёлковой ткани, на самом деле это слово пришло в русский язык с востока и произошло от слова «покрывало». Незамужние женщины имели право ходить с непокрытой головой – без головного убора. Обычно волосы девушки выставляли напоказ, так как длинные волосы считались достоинством девушки. Девицы старались украшать голову при помощи лент и повязок. Одним из самых популярных уборов был венец Замужние женщины в обязательном порядке заплетали волосы в косы и прятали под убрус. Повойник являлся головным убором для замужних женщин. Этот головной убор представлял собой мягкую тканевую шапочку, которую завязывали на убрус или наоборот, покрывали убрусом сверху. Повойник, являясь убором исключительно замужних женщин, скрывал волосы на голове. Убрус носили вместе с ним для того, чтобы спрятать косы – часть волос, которые не мог укрыть повойник. Сорока была кичкообразным головным убором, состоящим из нескольких деталей. Первой частью была сама кичка – шапочка с твердой налобной частью. Поверх неё надевали саму сороку – «чехол», надевающийся на кичку и закрывающий затылок. Очелье являлось лобной частью головного убора. Головной убор сорока был широко распространен в центральной и южной России и являлся самым богатым из женских головных уборов. Основными предметами, образующими в совокупности этот головной убор, были кичка, собственно, сорока, позатыльник, налобник, платок. Дополнительными – различные украшения из бисера, перьев, лент, искусственных цветов. Кичка была праздничным головным убором замужних женщин. Кичка состояла из нескольких частей сразу, и, в зависимости от внешнего вида, могла называться по-разному. Сама кичка представляла собой головной убор с рогами. Одной из его частей был волосник – нижняя часть головного убора, сделанная из проклеенного холста и закрывающая волосы. Передней части кички придавали форму рогов, и делали при помощи твёрдого материала, такого как береста. Сзади надевался позатыльник, скрывающий оставшуюся сзади часть волос. Налобник – неширокая (от 3 до 8 см) полоса холста, обшитая позументом, бусами, бисером, укладывавшаяся вокруг головы таким образом, что один её край был прикрыт сорокой, а другой закрывал часть лба, виски, кончики ушей. Концы налобника завязывались под позатыльником. Такой головной убор как кичка являлся очень дорогим, поэтому его носили по праздникам, чаще всего богатые сословия. Часто с ним носили рясны – подвески, которые крепились к головному убору, сделанные из металла. ОБУВЬ. САПОГИ И ЛАПТИ Лапти были самой распространённой обувью среди крестьян. Чаще всего их плели из луба при помощи кочедыка – металлического инструмента для плетения из бересты. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, или подшивали кожей. Лапти были популярны по большей части из-за того, что для многих кожа была слишком дорогим материалом. Лапти отличались крайне низкой себестоимостью ввиду обилия материала; простотой изготовления (мужчин с детства учили плести лапти, и в дальнейшем сноровка позволяла изготавливать такую обувь буквально «между делом») и недолговечностью. Перед тем как надеть их люди обматывали ноги онучами. Сами лапти закрепляли при помощи плетёных из того же лыка, что и лапти завязок – оборок. Поршни были самой популярной обувью из кожи. Для них не требовалось большого количества дорогого материала, делались они легко. В основном их делали из целого куска кожи и лыкового или кожаного шнура. Кожу стягивали плотным шнуром на месте пятки и носка, а потом перевязывали ноги. Существовали и другие технологии изготовления поршней. Башмаки требовали для изготовления больше кожи, чем поршни. Поэтому такой вид обуви уже доступен только богатым сословиям. Башмаки что имели твёрдую вшитую подошву и, в отличие от поршней, были выше. Для верха всегда выбиралась мягкая растяжимая кожа, для нижней части – плотная. Сапоги чаще всего были частью боярского костюма, так как стоили достаточно дорого. Сапоги имели мягкую подошву, сделанную из нескольких слоёв кожи, без каблука. Голенище сапога было ниже колена и слегка расширялось кверху. Такая обувь нередко украшалась узором из ярких нитей. Бояре и князья носили сапоги, расшитые золотом, серебром, жемчугом. Глава 2 РУССКИЙ КОСТЮМ XIII-XVII ВЕКА КОСТЮМ КРЕСТЬЯНИНА В XIII веке традиционный народный костюм стал видоизменяться из-за большого влияния восточных стран на Русь. Крестьяне так же, как и до нашествия монголо-татар, продолжали носить рубаху. Её крой не изменился, рукава были такие же неширокие, длина рубахи была немного ниже колен. На ней присутствовал орнамент и узоры, украшающий костюм и оберегающий от злого духа. Чаще всего расшивали ворот, рукава и подол. Бедные крестьяне носили рубахи из домотканого сукна, а зажиточные люди могли позволить себе тонкую цветную ткань. Хоть костюмы крестьян и могли быть выполнены из цветных материалов, богатых украшений на них обычно не было. Порты остались неизменными с домонгольских времён. Это были штаны, которые подпоясывались гашником на поясе и носились вместе с рубахой. Они могли быть сделаны из домотканого сукна или шерстяной ткани, праздничные порты могли быть и цветные. Пояс, завязывающийся на рубахе, вместо «гашника» стал называться кушак. Это слово имеет восточное происхождение, перешло в русский язык от народов востока. Он представлял собой длинную полоску ткани, которую могли оставить без деталей или украсить рельефным узором. Зипун надевался на рубаху и застёгивался на пуговицы. Зипуном называли верхнюю одежду с длинными узкими рукавами. Он доходил до колен, не имел воротника и опоясывался нешироким поясом. Зипун делали как из домотканого сукна, так и из покупной цветной ткани. Ближе к началу XVI века крестьяне начали носить кафтан. Кафтан представлял собой верхнюю распашную одежду на пуговицах, длина которой доходила до колена и ниже. Рукава могли быть разными: широкими и узкими, длинными и короткими. КОСТЮМ КРЕСТЬЯНКИ Рубаха оставалась такой же, какой была до монгольского нашествия. Чаще всего она была сшита из домотканого сукна и украшена орнаментом на вороте, рукавах и подоле. Обычно такая вышивка выполнялась красными нитями и дополнялась другими яркими цветами и не ограничивалась одним геометрическим орнаментом. В зависимости от искусности вышивальщицы, одежду могли украшать узорами, вышитыми животными, знаками. Длина рубахи также полностью закрывала ноги. Интересный факт! Цвет для вышивки и украшения одежды выбирали в зависимости от его символизма. Красный цвет в народе был символом красоты, жизненной силы, жёлтый – символом солнца, белый – символом чистоты и свободы. Черный цвет мог символизировать как землю и плодородие, так и зло с тьмой. Сарафан был завезён на Русь из-за моря и в XV веке стал проникать в быт русского человека. Сначала это был элемент исключительно мужского гардероба, но очень скоро стал популярен среди женщин. Покрой сарафана был простой: он мог быть туникообразным или распашным. Сарафан закрывал подол нижней рубахи и достигал пола, украшался вышивкой. В повседневности носили неукрашенные сарафаны чёрного или синего цвета, чтобы было не жалко испачкать. На праздники надевали яркие сарафаны, украшенные большим количеством вышивки и, у некоторых, даже металлическими изделиями. Пояс завязывался на сарафан под грудью или на талии. Лапти оставались самой популярной обувью среди крестьянок из-за их дешевизны и возможность сделать их самостоятельно. Под лапти также надевались онучи. Сарафан иногда дополнялся душегреей – верхней одеждой для праздников наподобие кофты. КОСТЮМ ГОРОЖАНИНА Горожане, как и крестьяне, носили рубахи. Они были такими же туникообразными, с длинным рукавом, складывающимся на кистях в складки. Такие рубахи отличались тем, что не доходили длиной до колен. Горожане чаще использовали покупные цветные ткани, ткани с рисунком. Рубахи украшали вышивкой на вороте, подоле и рукавах при помощи нитей преимущественно красного цвета. То, что надевали поверх рубахи, называли свитой. Обычно это была распашная одежда из домотканого сукна, с узкими длинными рукавами, закрывающая колени. Свиту подпоясывали на талии поясом. Свита могла быть повседневной (не украшенной, не цветной), а могла быть праздничной (сделанной из цветной или дорогой ткани и украшенная вышивкой, узором). Свита не всегда была верхней одеждой. В праздники на неё могли надеть кафтан – верхнюю одежду, обычно распашную, расширявшуюся книзу, длиной ниже колен. Кафтан украшали разными способами: вышивкой, петлицами, металлическими пуговицами. Женская рубаха всё так же длиной доходила до пола, украшалась яркой красной вышивкой на вороте, длинных рукавах и подоле. В городе тоже набирает популярность сарафан. Обычно использовался самый простой крой – прямой. Сарафаны, носящиеся повседневно, ничем не украшались, делались из домотканого сукна и были синего или чёрного цвета. Праздничные сарафаны горожанки могли позволить себе сшить из покупной цветастой ткани. Украшение праздничной одежды не ограничивалось одной вышивкой. Горожанки использовали также и кружево, галун (нашивку из тесьмы) и иногда пуговицы с драгоценными камнями. Дороговизна украшений зависела от достатка семьи. Время от времени на сарафан надевалась душегрея, чаще всего на праздники. КОСТЮМ БОЯРИНА Боярская рубаха делалась из тонкого полотна, а не из домотканого сукна. Рубахи могли быть разных цветов и украшались простой вышивкой, узором. Длина доходила до колен, рукава собирались у кисти в складки. Поверх рубахи надевали зипун, который тоже не отличался особенной отделкой. Его мало украшали и не добавляли к нему ничего лишнего. Зипун был похож на кафтан без воротника, с узкими рукавами, длина зипуна чаще всего была ниже колен. Зипун опоясывали кушаком – поясом из шерстяной или полушерстяной ткани, пришедшим на Русь с востока. Поверх зипуна бояре носили кафтан. В XIII-XVII века особую популярность приобрели ткани, которые привозили с востока, поэтому большая часть одежды бояр всегда отличалась красочностью и выглядела торжественно. Кафтаны делали из привозной ткани: качественной, яркой, цветастой, узорчатой. Кафтаны могли быть прямые, расширенными книзу, отличаться длиной, у них были длинные узкие рукава. Этот предмет одежды, в отличие от зипуна и рубахи, украшали большим количеством деталей. Кафтаны украшали не только простой вышивкой, но и золотым, серебряным шитьем, драгоценными камнями, металлическими пуговицами, отделывали тесьмой и галуном, использовали петлицы и меха. У особо богатых бояр такой кафтан мог быть сделан из бархата. Ферязь надевался на кафтан только в особых случаях. Обычно носили его по праздникам и во время приёмов. Ферязь – это распашная одежда с длинными рукавами. Длина ферязя могла достигать пола. Её шили из бархата и парчи. Помимо ферязя боярским одеянием считался охабень – широкий кафтан с большим воротником. Рукава охабня были очень длинными и могли достигать пола, поэтому их завязывали сзади. В рукавах делались разрезы, куда боярин продевал руки. Охабень застёгивался на петлицы. Охабень бояре шили из дорогих тканей, чтобы показать свою принадлежность к одному из высших сословий. Стоячий воротник на Руси назывался козырь и являлся частью костюма бояр. Он выполнялся из бархата, атласа, шелковой ткани с узорами и вышивался серебром и золотом, украшался жемчугом и драгоценными камнями. Интересный факт! Именно от названия воротника – козыря, который считался предметом щегольства на Руси, появилось выражение «ходить козырем», что значит «ходить важно». Отсюда же произошло слово «козырять», то есть хвастаться. Зарукавья изготавливались из таких тканей как атлас, шелк и бархат. Украшались жемчугом, золотым и серебряным шитьем, драгоценными камнями. Бояре обычно носили сапоги из цветной кожи, на которых вышивались узоры как простыми, так и золотыми нитями. Шуба была объёмной и широкой, с длинными рукавами и меховым воротником. Верх шубы был сделан из ткани, а подкладкой служил мех животных: зайца, лисицы, овцы и других. КОСТЮМ БОЯРЫНИ Нижней частью костюма боярыни была рубаха до пола с широкими рукавами, складывающимися у кисти рук в складки. Такие рубахи украшались вышивкой, которая могла изображать природу, животных, геометрические узоры. Всё зависело от мастерства рукодельницы. Обычно такие рубахи были белыми, а вышивка на них – красной с добавлением синего и желтого цвета. Второй частью костюма была верхняя рубаха. Она повторяла силуэт нижней белой рубахи, была длиной до пола, была туникообразной, с широкими рукавами, складывающимися в складки у кистей рук. Их изготавливали из разноцветных привозных восточных и европейских тканей. Часто они делались из шелка и льняной ткани. У верхней рубахи украшали подол и рукава при помощи вышивки разноцветными нитями, в том числе и золотыми. На подол нашивался яркий узор, Рукава плотно обшивали узорами у кистей рук, используя много дорогих материалов – жемчужных, золотых, серебряных нитей и драгоценных камней. На вороте тоже встречалась вышивка. С яркой верхней рубахой боярыни носили летник – верхняя одежда прямого покроя, расширенная книзу, с очень широкими рукавами, длина которых могла достигать пола. Такие рукава могли не сшивать полностью, чтобы женщина могла просунуть руки из рукавов летника. Летник выполнялся из цветастых привозных из заграницы тканей с узорами (нередко золотыми). Для пошива летника использовали в основном из камки (шелковой цветной ткани с узорами), атласа, тафты. Рукава летника украшали вошвами – кусками дорогой ткани или кожи, унизанными драгоценными камнями, а также мехом, вышивкой. На передней части костюма встречалась вышивка жемчугом, золотыми нитями, использование бахромы и шнуров. Спереди на летнике делался разрез, который застегивался пуговицами, сделанными из драгоценных металлов. Вместе с летником на рукава верхней рубахи надевали зарукавья. Воротники были отдельными, не пришитыми к одежде. Они расшивались жемчугом и шелками. Стоячий и распластанный на плечах воротник назывался ожерельем, то есть окружающий горло (жерло). Охабень был так же, как и у мужчин присутствовал в костюме боярыни. Они почти ничем не отличались друг от друга. Женские охабни могли украшать намного больше мужских, использовать больше вышивки, дорогих камней. Ближе к XVI веку на Руси приобрел большую популярность кокошник. Это был праздничный головной убор, изготовленный из плотного каркаса и ткани. Такой головной убор был предназначен для замужних женщин. Твёрдая часть кокошника пришивалась к шапочке, которая полностью закрывала голову. Очелье кокошника украшали жемчугом и цветным стеклом, а к вершине прикрепляли покрывало из кисеи, падающее на плечи. Кокошники также украшали жемчужными поднизями, которые крепились к передней части очелья и спускались на шею и лоб. Девушки носили распущенные волосы или одну косу, в которую вплетали ленты, золотые и жемчужные нити. С древних времен у девушек головным убором был металлический обруч. К нему прикреплялись височные кольца и налобные металлические украшения. Вокруг головы повязывали ленту. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку. Такой убор назывался чело кичное или венец. От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб – поднизь – пряди из жемчуга с подвесками. Венец мог быть малым и большим, праздничным. Зимой женщины носили шубы. Рукава шуб были длинными и узкими. По линии проймы в них делался проpeз для продевания рук. Головными уборами служили горлатные шапки, названные так потому, что шились из горлышек пушных зверей. Такие шапки носили только представители боярских родов. КОСТЮМ ЦАРЯ / КНЯЗЯ В обычные дни царская одежда почти ничем не отличалась от той, что носили бояре. Царской/княжеской одеждой была нижняя светлая рубаха с красной вышивкой на рукавах, вороте и подоле, верхняя рубаха – цветная, узорчатая, зипун, кафтан, по праздничным дням носил ферязь. Царский/княжеский костюм становился другим во время особо торжественных случаях: венчании на царство, при встрече с иностранными послами. Платно – это длинная не приталенная верхняя одежда с широкими рукавами, расширяющаяся книзу, длина которой достигает пола. Платно застёгивалось на золотые пуговицы. Оно делалось из бархата и шёлка, прошитых золотой нитью. Украшение царского/княжеского одеяния могло быть разнообразно. Вышивка по всему платну могла быть выполнена цветными, золотыми и серебряными нитями. Помимо вышивки платно украшали жемчугом, застёжками, кружевом, драгоценными камнями, могло дополняться деталями из дорогих тканей. Барму надевали на платно как широкий воротник. На нем часто были нашиты изображения, связанные с религией, и драгоценные камни. Поверх бармы князья и цари надевали окладень – золотую цепь, состоящую из двуглавых орлов. Основной обувью царя/князя были сапоги из кожи. Обувь царя/князя была богато вышита золотом, серебром, разноцветными нитями. КОСТЮМ ЦАРИЦЫ / КНЯГИНИ Княгини носили нижнюю рубаху до пола с длинными, собирающимися у запястий рукавами, рукавами. Её делали из льна или шелка, украшали красной вышивкой ворот, рукава и подол. Верхняя рубаха на Руси называлась «красной». Она изготавливалась из шелка. У такой рубахи был сложный крой с клиньями, длина до пят и длинные рукава, украшенные жемчугом. Рукава собирали на руках в складки, которые защищали руки от холода. Рубаху обязательно опоясывали поясом, украшенным вышитым узором. Зарукавья, украшенные не только плотной вышивкой, но и драгоценными камнями и металлами, надевали на рукава верхней рубахи. Интересный факт! Рукава во времена царей измерялись локтями (длина одного локтя равнялась от 38 до 46 см). Самые длинные рукава были у цариц. Их длина могла составлять до 10 локтей (до 4м. 60см.) Верхней одеждой цариц считалась телогрея распашная или шубка накладная – распашные одежды длиной до пола с широкими длинными рукавами. Они шились из дорогих и тяжелых привозных тканей, украшенных узором – тафты с золотным плетением, атласа, объяри. Парадные одежды кроились из бархата. Телогрея распашная застёгивалась на большое количество пуговиц, сделанных из дорогих металлов. Интересный факт! Мало кто знает, что в основе слова «пуговица» лежит глагол «пугать». Ведь пуговицы с давних времён на Руси считались оберегом. Они, как и вышивка на рубахе, защищали тело человека от злых духов, то есть отпугивали злых духов. Шубка накладная надевалась через голову, Рукава были очень длинными и завязывались на спине или, поэтому руки продевались в прорези у основания рукава. Важной частью костюма царицы было ожерелье. Оно представляло собой широкий воротник, застегивающийся сзади. Его изготавливали из атласа или меха, украшали шелком, серебреными и золотыми нитями, драгоценными камнями. Царицы носили волосник – легкую шапку из золочёных нитей, украшенную жемчугом и драгоценными камнями. Под неё прятались волосы. Поверх завязывался убрус – длинный платок. На убрус надевалась кика – головной убор замужней женщины. Глава 3 РУССКИЙ КОСТЮМ КОНЦА XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА КОСТЮМ КРЕСТЬЯНКИ Одежда крестьянок к XVIII веку не изменилась, осталась такой же, какой была в XIII-XVII веках. Основой костюма крестьянки была рубаха из светлого домотканого сукна. В то время люди на Руси еще не утеряли верований в магическую силу вышивки на одежде, женщины продолжали украшать рубахи узорами, орнаментом и простыми линиями. Сохранился и обычай украшать в первую очередь места, которые не защищали тело от контакта с миром – ворот, рукава и нижняя часть рубахи. Сарафан тоже не потерял своей популярности. У повседневного сарафана был простой прямой крой. Он украшался только вышивкой-оберегом с целью защитить тело от нечисти. Праздничный сарафан мог быть разного кроя. В него вшивали клинья, собирали складки у груди (складчатый сарафан), делали распашным. Его украшали большим количеством вышивки, использовали тесьму, ленты, красную пряжу. Обычно праздничный яркий сарафан был красного цвета, а повседневный – синим. Под грудью или на линии талии сарафан подпоясывался поясом кушаком с вышитым на нём орнаментом. Замужние крестьянки надевали повойник – лёгкую тканевую шапочку, а потом обматывали убрусом, чтобы скрыть свои волосы от посторонних глаз. Незамужние девушки могли не прятать свои волосы. Головными уборами незамужних женщин считались венцы. Лапти из-за простоты и доступности оставались самой распространённой обувью среди крестьян. Зимой крестьянки носили овчинные шубы и полушубки, валяные из шерсти шапки. Шубы подпоясывали. КОСТЮМ КРЕСТЬЯНИНА Костюм крестьян, как и костюм крестьянок, не претерпел изменений. Основой мужского костюма была рубаха до колен с длинными, собирающимися в складки рукавами. Они, как и женские, шились из домотканого светлого сукна. Ворот, рукава и низ рубахи украшались вышивкой красного цвета. Она изображала животных, узоры, орнамент, геометрические фигуры, знаки-обереги. В моду тогда вошла косоворотка – рубаха с разрезом сбоку на воротнике. Порты крестьянина не изменились с момента их создания. Порты представляли собой неширокие штаны из домотканого сукна или шерсти, подвязывающиеся гашником на поясе. Их носили под рубахой и заправляли в онучи. Рубаха обязательно подвязывалась поясом из веревки или куска ткани. Повседневная одежда крестьян составляла темные, неукрашенные порты, рубаху с простой вышивкой, которой было немного. Праздничная одежда крестьянина состояла из тех же порт, только украшенных вышивкой или рисунком, яркого цвета, и разукрашенной вышитой рубахи. Основной крестьянской обувью оставались лапти. В методе их производства ничего не изменилось. Под лапти крестьяне завязывали онучи. У зажиточных крестьян из промышленных сел была возможность помимо лаптей носить и сапоги. Зимой крестьяне носили овчинные шубы или полушубки, шапки из валяной шерсти. Шубы подпоясывали. КОСТЮМ ДВОРЯНИНА И ЦАРЯ В начале XVIII века больше всех преобразовался костюм высших сословий. Дворянам запрещалось носить русский костюм, так как теперь они должны были одеваться на европейский манер. Наверх дворяне начали надевать камзолы – приталенный пиджак длиною до колен. Он изготавливался из легких тканей – шелка, хлопчатобумажной ткани. Их декорировали рельефной вышивкой, в том числе из серебреных и золоченых нитей. Порты были заменены кюлотами – короткими, узкими штанами, застегивающимися под коленом. Для их изготовления использовали разные ткани – сукно, шелк, парчу, бархат и другие. Их редко украшали, обычно оставляли без вышивки. Под кюлоты надевали белые чулки из шелка. Поверх камзола дворяне носили укороченный кафтан (жюстокор). Он имел приталенный силуэт и расширялся к низу, длиной был ниже колен, застегивался на пуговицы спереди. На него нашивали карманы ближе к низу, декорировали небольшим количеством вышивки у застежек, кистей, карманов, воротника. Для них использовали ту же ткань, что и для кюлотов. Обычно это был цельный костюм одного цвета и ткани. Также дворяне завязывали у себя на шее кружевной платок как модный аксессуар начала XVIII века. В холода носили суконные плащи с мехом. Основной обувью дворян стали кожаные, атласные и шелковые туфли на невысоком плоском каблуке. Их украшением была только на носке, иногда инкрустированная драгоценным камнем. КОСТЮМ ДВОРЯНОК И ЦАРИЦЫ Костюм знатных женщин претерпел не меньшие изменения. После реформ Петра Великого, им пришлось отказаться от закрытых бесформенных одежд и начать носить пышные платья с корсетами. Нижним бельём считалась сорочка с глубоким вырезом и коротким рукавом, которую отделывали кружевом и вышивкой, а сами изготавливались из шелка. На сорочку надевался корсет на шнуровке, который делался из ткани и пластин китового уса. Именно поэтому они были очень жесткими. На бедра надевали каркас, который определял форму юбки. Это была тяжелая конструкция из ивовых или металлических прутьев, которые называли фижмами. Это была юбка с изогнутыми стальными обручами, упругая. Обручи были соединены в одну юбку при помощи ткани. Поверх корсета и фижмы надевалось глухое платье – платье с закрытой юбкой и глубоким вырезом. Глухое платье считалось «нижним» платьем, делалось из легких тканей, не всегда отделанных и украшенных. На нижнее платье надевали распашное верхнее. У таких платьев было глубокое декольте, спереди оно не смыкалось, поэтому было видно и нижнее платье. Платья шились из тонких тканей и украшались рельефной вышивкой, бантами и кружевом. Дворянки начали носить шелковые чулки под платьем, использовать декоративную косметику. Интересный факт! Женщины часто носили с собой платки, косынки и накидки как аксессуар к новому костюму. Но также они делали это потому, что платья из тонкой материи с открытым декольте плохо защищали тело от холода. Новой обувью дворянок стали атласные и шелковые туфли на каблуке. Они украшались вышивкой, делались из цветастых тканей и украшались кружевом. О ГОРОЖАНАХ И КУПЦАХ Горожане долгое время не принимали новый костюм, тяготея к старым укладам жизни. Большое сопротивление новой моде оказывали купцы, которые не принимали введенные порядки и считали новую моду неприличной и неприемлемой. Долгое время они сохраняли бороды, выплачивая налоги, не подчинялись и отказывались менять одежду. Даже после смены костюма с русского на европейский, купцы не соблюдали моду, удлиняли кафтаны и делали их как можно более похожими на старые костюмы. ГОЛОВНОЙ УБОР В РОССИИ НАЧАЛА XVIII ВЕКА Нововведения Петра I коснулись также и головного убора, который теперь должны были носить высшие сословия. В моду, как у мужчин, так и у женщин, вошли пышные и объемные парики. Укладка парика могла быть разнообразной, но больше всего ценились прически с завитками. Так русские дворяне следовали французской моде, поэтому копировали силуэты причесок французов. Особенно часто этим занимались женщины. Женщинам теперь не нужно было прятать волосы после замужества. Они могли завивать и пудрить волосы, носить парики и шляпы с различными украшениями в виде перьев, драгоценных камней и других деталей. Мужским головным убором считалась треуголка, распространившаяся в начале XVIII века после указа Петра I. Это была мягкая шляпа, сделанная из войлока, с широкими полями, пригибавшимися к центру. Поля были загнуты так, чтобы образовать три угла. Треуголка считалась армейским головным убором, который Петр Великий часто носил сам. Глава 4 РУССКИЙ КОСТЮМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА КОСТЮМ ДВОРЯНОК ПРИ ЕЛИЗАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ Елизавета Петровна ввела в моду французское платье, стиль барокко, а её правление происходило во времена распространяющегося стиля Рококо. В основном форма платья сужалась в талии и непомерно расширялась книзу от бедра. Верхняя часть, лиф были плотно прилегающими к телу, с глубоким декольте. Чтобы создать модный в то время в Российской империи фасон, женщины надевали корсеты и сильно затягивали их, чтобы уменьшить объем талии. К корсету на пуговицы пристегивалась фижма – сооружение из ивовых прутьев, металлических обручей или китового уса, которое имело будущую форму юбки. На фижму надевалась нижняя юбка, чтобы платье гладко лежало на конструкции. Затем следовало глухое платье, полностью закрывающее юбку, и распашное платье. Юбка обязательно должна была быть широкой. Ширина платья обязательно должна была соответствовать её статусу. Поэтому были придуманы юбки, дающие женщине возможность. уменьшить ширину фижмы, если их юбка на балу была больше нужного. Из-за большого влияния французской моды костюмы стали шить из привозных французских тканей, которые щедро украшали вышивкой из золоченых и серебреных нитей, рюшами и драгоценными камнями. Вместо пуговиц могли вставляться драгоценные камни. Платье отделывали большим количеством деталей, чтобы придать ему пышности и торжественности. В моду входили складчатые платья, в которых складки обычно собирались на бедрах, а талия не была отрезной. Аксессуарами для дворянок служили карманные часы, веера, перчатки, шали, шляпы с перьями. В моду вошли парики с каркасом внутри и очень высокие прически. КОСТЮМ ДВОРЯНОК ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II Во времена правления Екатерины II фижма из ивовых прутьев заменилась каркасом из проволоки, что очень облегчило женщинам жизнь. Юбка, держащаяся на проволочном каркасе, могла сжиматься, поэтому им стало намного проще сидеть и входить в проходы. Началась мода на упрощение женского костюма, поэтому в моду вошли платья без громоздких фижм, выполненные из светлых однотонных тканей или тканей с простым цветочным рисунком, выполненным по всей ткани. Особым спросом стало пользоваться кружево, сделанное в России. Во времена правления Екатерины II монастырское русское кружево стало популярнее европейских работ. Кружева на платьях екатерининской эпохи было много. Большое количество ткани уходило на банты, ленты и прочие декоративные детали для платья. Платье всегда делалось пышным и торжественным. Из моды не вышел корсаж, стягивающий талию. Женщины все также надевали под фижму и корсеты. Также сзади крепили небольшой шлейф. Екатериной II была введена мода на многослойность, характерная для костюма допетровской эпохи. На платьях начали специально создавать складки у линии талии, как у русского сарафана. Мода на прическу тоже изменилась. В моду вошли гладкие высокие укладки с использованием цветов, лент и перьев. Кроме того стали появляться шляпки с вуалью. КОСТЮМ ДВОРЯН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА Исподним бельем (нижним) у мужчин считаются рубаха и панталоны, из тонких тканей, таких как батист или шелк, которые отделывались кружевом, лентами. Отделывался кружевом и вышивкой ворот, рукава у кистей рук, так как эти части рубашки могли выглядывать из-под верхнего костюма. Все также продолжали носить приталенный камзол, слегка расширяющийся книзу. Его стали украшать большим количеством вышивки из серебреных и золоченых нитей, закупать для их пошива европейские ткани, отделывать бахромой, драгоценными камнями, кружевом, лентами и другим. Поверх камзола, вместо жюстокора (жюстоко́р – тип мужского кафтана, появившийся в 1660-х годах и являвшийся до конца XVIII века обязательным элементом европейского придворного костюма, наряду с камзолом), в моду вошел аби – это узкий кафтан, короткий спереди, с длинными полами сзади. У аби были небольшие обшлаги, из-под которых выпускались манжеты рубашки. Его носили с укороченным камзолом, не застегивая. Он изготавливался из дорогостоящих тканей: бархата, парчи, шелка, его подбивали мехом. Украшали большим количеством яркой вышивки по всему кафтану, пуговицы могли делать из драгоценных камней. На ноги надевали чулки и подвязывали над коленом. Кюлоты надевали поверх панталон и также застегивали на пуговицы под коленом. Их делали из той же ткани, что и кафтан, украшая лентами и вышивкой. Частью модного костюма стало жабо – съемный воротник. Мужчины часто начали ходить с тростью, носили шляпы. Популярной обувью оставались те же башмаки с каблуком из кожи, которые украшались пряжкой. Глава 5 КОСТЮМЫ XIX ВЕКА. ОТ АМПИРА К МОДЕРНУ АМПИР В начале XIX века модное женское платье сильно изменилось. Новая мода не имела сложных фасонов, для пошива платьев не использовались тяжелые ткани и большое количество украшений. Этот период называли «греческой модой». По форме модные платья были похожи на длинные рубашки. Для их пошива использовали гладкие легкие ткани – хлопок, креп, шелк. Ткани были светлые, однотонные. Платья имели глубокое декольте, маленький объем лифа, талия была перемещена под грудь и часто подчеркивалась поясом. Рукава делали короткими и шарообразными «фонариками». Такие платья не носили с корсетами, не надевали фижмы и кринолины – силуэт был естественный, только иногда платья носили со шлейфом. Украшением для таких платьев чаще всего были ленты и небольшая вышивка на подоле, обычно вышивали цветы. Главным аксессуаром этого времени среди русских женщин была шаль. Из-за легкого материала, простоты покроя, в таких платьях было очень холодно зимой. Поэтому женщины стали носить с собой теплые платки и шали. Интересный факт! Очень модно было делать платье как можно более прилегающим и струящимся, поэтому модницы часто смачивали платье водой. Чтобы выглядеть красиво, они делали это даже в холода, что нередко приводило к появлению болезней и увеличению смертей. ПЕРИОД РЕСТАВРАЦИИ И РАННЕГО БИДЕРМЕЙЕРА Женский костюм дворянский Был переходным моментом между ампиром и новым стилем бидермейер. В годы от 1815 до 1825-го еще сохранялись фасоны платья стиля ампир, но теперь на них появлялось все больше отделки. Подолы и рукава платьев стали украшать оборками, бантами, рюшами и рисунком, снова на платьях появилась отделка. Светлая ткань все еще была одной из самых популярных для пошива платья, но яркие костюмы уже начали появляться. Дворянки стали носить воротники, расширенные рукава, к середине 1820-х годов талия переместится из положения «под грудью» в естественное положение. В моду войдут прически с завитыми локонами и пучки. Капор – головной убор, ставший популярным еще в начале 19 века, станет шире, его начнут украшать лентами и перьями. Мужской костюм дворянский В начале XIX века изменился и мужской костюм. Рубашка неизменно оставалась частью мужского костюма в XIX веке и считалась нижней частью костюма. Она не изменилась с прошлых веков: шилась из тех же легких тканей, не изменила покрой, носилась с жабо, имела широкие рукава. Поверх рубашки стали носить жилет – верхнюю одежду на пуговицах без рукавов. Обычно это была самая яркая деталь мужского костюма. Она могла шиться из разных видов ткани, разных цветов, с яркой отделкой и рисунком. Поверх жилета с 1810-х в повседневной жизни носили сюртук – приталенный предмет верхней одежды до колена, на пуговицах, сделанный из шерстяных тканей. В начале XIX века в моде был однобортный сюртук с пышными рукавами. В праздничные дни носили фрак. По моде начала XIX века спереди он был укорочен до уровня талии, а сзади длиной доходил до колен. Их не делали из дорогих тканей, не использовали яркие цвета. Фрак был темного цвета из недорогих тканей, без украшений. Вместо кюлотов стали распространены брюки. БИДЕРМЕЙЕР Женский костюм дворянский Вскоре после того, как талия в женском платье вернулась на обыденное место, дворянки снова стали подчеркивать ее при помощи шнуровки. Так в костюм вернулся корсет, только в менее жестком виде. В платьях по новой моде рукава стали делать большими и пышными, сужающимися к кисти руки, подол начали расширять книзу, все так же носили платья с глубоким декольте. Ближе к 1835-ым годам юбка стала еще шире, а рукав начал уменьшаться в размерах. Корсет снова становится популярен, поэтому дворянки вновь используют их для стягивания талии. В моде остались крупные локоны, укладываемые у женщин на висках. Также дамы носили чепцы, тюрбаны и шляпы, отделанные лентами, кружевом, перьями и цветами, скроенные так, чтобы были видны локоны В моде были ожерелья, серьги, булавки и другие украшения из драгоценных камней, которые носили на себе дамы. Еще одним аксессуаром была дорогая шаль, которую женщины носили на плечах. Мужской костюм дворянский В мужском костюме не наблюдается особых изменений. Стали популярны узкие брюки и пестрые жилетки. Несмотря на это, большинство людей уже перестали использовать яркие ткани для жилеток, предпочитая сдержанные тона. В это время появляется мода на клетчатые ткани, фрак становится частью повседневного костюма, его воротник становится большим и жестким. Перестают носить платки. ВТОРОЕ РОКОКО В середине XIX века произошло возрождение стиля рококо, который был популярен в 18 веке. Женский костюм снова преобразовался и стал похож на платья прошлого века. Нижним бельем снова стали просторная сорочка с кружевами, хлопковые чулки, которые подвязывали над коленом. Сорочка стала заправляться в просторные панталоны светлого цвета. Снова вошли в моду пышные юбки и тонкая талия, дворянки снова стали носить корсеты, которые сильно затягивали. К корсетам стали крепить кринолины – каркасы для юбок, которые теперь делали из металлических колец или колец из ивовых прутьев. На кринолин натягивали нижнюю юбку, чтобы прикрыть кольца. Нижняя юбка могла быть не одна Платья в это время шили из различных тканей ярких цветов. Юбка к 1850-ым у модного платья стала непомерно широкая и круглая, иногда овальная. Пышные платья украшались не только бантами, кружевами, рюшами и лентами, но и искусственными цветами, бахромой, золотой вышивкой. Повседневные платья не имели глубокого декольте, у них был длинный расшитый рукав, их украшали скромнее. Модное бальное платье обязательно было с глубоким декольте, украшенным большим количеством кружев, оборок, бантов и лент. Чаще всего у них не было рукавов. Такие платья богато украшались, имели украшенные нижние юбки, большое количество деталей, оборок и кружев. Мужской костюм не стал похож на одежды времен рококо. Дворяне и горожане так же предпочитали штаны, жилеты и фраки с сюртуками. КОНЕЦ XIX ВЕКА Появление турнюра В начале 1870-ых появляется турнюр – конструкция из колец и подушечек, которая придавала юбке больший объем сзади. Фасон платья, который появился вместе с турнюром, стал популярен, поэтому пышная юбка и кринолин перестали быть модными. С такой новой формой в моду вошла юбка со шлейфом и складки на юбке. Платья в конце XIX века были сложные и имели много деталей. МОДЕРН В начале XX века силуэт женского платья снова меняется. Корсеты, нижние юбки и кринолин исчезают из костюма. Новое платье становится строгим и стройным, длина слегка укорачивается, силуэт упрощается. Платья шьют из дорогих тканей ярких цветов. Мода на пышность и сложные костюмы ушла в прошлое. В начале XX – ых начал развиваться новый стиль – модерн.